Ремонт передней вилки и коробки передач мотоциклов ИЖ

Случается, что при наезде на препятствие вилка не выдерживает удара и перья ее гнутся. Если деформация невелика, она работает еще какое-то время, но при этом интенсивно изнашиваются втулки и сальники и время ремонта приближается не по дням, а по часам.

Если же удар был достаточно силен, вилка перестает работать сразу, поскольку искривленные трубы не перемещаются одна относительно другой. Выправить их обычно не удается, и помочь тут может только замена.

Но это, как говорится, аварийная ситуация. При обычной же эксплуатации вилка служит долго. А такие неисправности, как пробои (стук при сжатии до упора) или стук при обратном ходе, объясняются обычно недостатком жидкости или ее малой вязкостью и легко устраняются.

Однако со временем втулки изнашиваются, резина сальников стареет, теряет упругость — и' тогда от ремонта не отвертишься. Сложность и объем его зависят от того, вовремя ли вы заметили первые неприятные симптомы: утечку жидкости, люфт и стук скользящей трубы. Два последних признака указывают на износ втулок. Его определяют при вывешенном колесе: мотоцикл ставят на подставку и качают перья. При небольшом износе может помочь замена деталей. Если процесс зашел слишком далеко, вероятно, придется изготовлять детали ремонтных размеров. Но в том и другом случае не обойтись без разборки вилки.

Достаточно рассмотреть последовательность разборки лишь одного пера. Прежде всего снимите колесо с крышкой тормозного барабана. Затем отверните большую пробку на верхнем мостике рулевой колонки, ослабьте контргайки и отверните пробку со штока. Теперь, не навинчивая ее на шток, вверните на половину длины резьбы в несущую трубу, ослабьте стягивающий болт на нижнем мостике и, положив на пробку деревянную прокладку, ударами молотка осадите пробку вместе с трубой. Отверните пробку и извлеките перо.

Последующие операции обычно проводят, зажав наконечник пера в тисках.

Отверните и снимите корпус сальника в сборе, выньте несущую трубу вместе с текстолитовой втулкой и уплотнительной прокладкой, снимите стопорное кольцо, поршень, текстолитовую втулку и прокладку. Слейте амортизаторную жидкость. Если есть необходимость в разборке гидравлического гасителя колебаний, торцовым ключом снизу отверните крепящий его болт и выньте корпус, опрокинув трубу.

Внимательный осмотр тут же покажет, нуждаются ли в замене сальники: если их кромки потеряли эластичность, имеют трещины, разрывы, большой износ — сомнений на этот счет быть не должно.

Что касается втулок, тут простого осмотра мало. Нужно вооружиться штангенциркулем и замерить диаметр несущей трубы, внутренний и наружный диаметры втулок скользящей трубы, внутренний диаметр скользящей трубы и наружный — поршня.

ТАБЛИЦА 1

Группа Диаметр втулки скользящей трубы, мм
наружный внутренний
1 38,00—0,05 33,00 + 0,05
2 38,05—0,05 32,95 + 0,05
3 38,10—0,05 32,90 + 0,05
4 38,15—0,05 32,85 + 0,05

ТАБЛИЦА 2

Группа Наружный диаметр
поршня несущей
трубы, мм
Внутренний диаметр
скользящей трубы, мм
1 37,95—0,05 38,0 + 0,05
2 38,00—0,05 38,05 + 0,05
3 38,05—0,05 38,10 + 0,05
4 38,10—0,05 38,15 + 0,05

ТАБЛИЦА 3

Группа Наружный диаметр
несущей трубы, мм
Маркировка группы
1 32,968—0,05 нет
2 32,918—0,05 красный
3 32,868—0,05 черный

Если зазор между текстолитовой втулкой и несущей трубой превышает 0,3— 0,4 мм, а между поршнем и трубой — 0,25 мм, нужно заменить поршень и втулку. Детали заводского изготовления нужно подбирать из одной группы, пользуясь таблицами 1, 2 и 3. Если же нет — можно изготовить втулки и поршень, руководствуясь приведенными в таблицах размерами. Маркировка деталей по группам делается краской: несущей трубы (см. табл. 3) — на ее торце; скользящей трубы (см. табл. 2) — на наружной поверхности; поршня (см. табл. 1) — на торце.

Собирают перо в обратной последовательности. Проследите, чтобы штифт гидравлического гасителя колебаний непременно вошел в отверстие наконечника скользящей трубы.

Теперь о коробке передач. Ее дефекты — чаще всего следствие плохой первоначальной сборки (если речь идет о новом мотоцикле) или ошибок, допущенных владельцем в процессе ремонта. Не останавливаясь на разборке коробки (обычно она не вызывает затруднений), поговорим о том, как ее правильно собирать. Прежде чем начать сборку, отрегулируйте осевой зазор червячного (копирного) вала переключения передач. На двигателе типа ИЖ-Юпитер это делают так.

Положите опорную шайбу на торец отверстия в правой половине картера и вставьте червячный вал, сориентировав его пазами для фиксатора вверх. Положите поперек половины картера жесткую металлическую линейку и глубомером штангенциркуля замерьте, на сколько опорная поверхность вала выступает над плоскостью разъема картера. Так же замерьте на левой половине картера расстояние между опорной поверхностью посадочного места вала и плоскостью разъема: разница между первым и вторым размерами даст осевой зазор червячного вала.

Если этот зазор окажется больше 0,4 мм, то нужно подобрать шайбы толщиной 0,1—0,3 мм и установить их потом при сборке на конец вала со стороны пазов под фиксатор с таким расчетом, чтобы осевой зазор в итоге был равен 0,1—0,4 мм. Закончив регулировку, выньте червячный вал и опорную шайбу.

На двигателе типа ИЖ-Планета эти операции выглядят несколько иначе. Наденьте на левый конец копирного вала регулировочные шайбы, предварительно смазанные «Литолом», отведите фиксатор и установите вал в отверстие левой половины картера до упора. На правый конец вала наденьте упорную шайбу и положите на свое место прокладку крышки коробки передач.

Предварительно стянув половины картера тремя-четырьмя винтами, установите металлическую линейку на ребро таким образом, чтобы она опиралась на плоскости разъема и касалась вала.

В этом положении между линейкой и упорной шайбой должен быть зазор 0,1—0,4 мм. Его можно регулировать, устанавливая шайбы на левый конец вала.

Сборку коробки начинают с установки вторичного вала в правую половину картера. Сначала в отверстие картера устанавливают опорное и стопорное кольца и запрессовывают наружное кольцо роликового подшипника до упора в сальник, после чего рекомендуется на-кернить картер в трех-четырех точках по наружному кольцу подшипника.

Чтобы не рассыпались ролики, канавку вторичного вала заполните «Литолом-24» и после этого, стараясь не повредить рабочие кромки сальника, вал установите в картер (или его крышку — если речь идет о модели ИЖ-П), поставьте на место звездочку и закрепите ее гайкой.

Дальнейшую сборку коробки ведут на правой половине картера, когда предварительно на ней уже собран механизм переключения передач.

Не останавливаясь на последовательности операций сборки, хотим обратить внимание на одно обстоятельство. На полностью собранной коробке зазор между вторичным валом и упорной шайбой должен быть в пределах 0,4—0,6 мм. Если этот зазор меньше 0,4, нужно через медную выколотку молотком дослать первичный вал влево. Если он больше 0,6 мм, следует допрессовать внутрь картера левый подшипник первичного вала, а освободившееся пространство между ним и стопорной пластиной заполнить тонкими шайбами (их наружный диаметр — 47 мм, внутренний — 38 мм).

Пять случайных мотоциклов:

Пять случайных статей о мотоциклах:

CZ 977.3 Кроссовый мотоцикл

ЧЗ держит шаг В последние годы обострилась борьба в соревнованиях по мотокроссу, особенно в классе 250 смЗ. Сегодня добрых два десятка фирм в разных странах выпускают такие мотоциклы для клубных гонщиков. Технические показатели машин значительно сблизились, и конструкторам приходится практически ежегодно обновлять спортивные машины.Чехословацкий завод CZ на 1979 год включил в свою производственную программу усовершенствованную модель CZ 977.3. Изменения по сравнению с известной у нас машиной ЧЗ-980 коснулись выпускной системы, передней и задней вилок, расположения спиц в колесах, натяжного устройства цепи, тормоза переднего колеса. Техническая характеристика кроссового мотоцикла ЧЗ 977.3Общие данные. Масса — 102 кг. База — 1420 мм. Дорожный просвет — 160 мм. Высота седла — 870 мм. Емкость бензобака — 8 л. Двигатель. Число цилиндров — 1 Рабочий объем — 246 см3. Топливо — бензин с октановым числом 96. Степень сжатия — 11,0. ...

Читать далее >>

12В на мотоцикле ИЖ Планета 3. Переходник для установки генератора

Переходник для генератора     Многие владельцы мотоциклов ИЖ старых моделей с 6-вольтовым электрооборудованием хотят переделать его на более совершенное — 12-вольтовое, применяемое ныне. Может быть им поможет мой опыт.   Переходник для генератора  Для установки на («Планету—3» генератора переменного тока 28 3701 мощностью 100 Вт я выточил переходник, показанный на рисунке, из днища отслужившего алюминиевого поршня. На генераторе снял 5 мм с торцевой поверхности, прилегающей к двигателю. Дополнительно применил блок БПВ14-10 (регулятор—выпрямитель), а катушку зажигания оставил старую (когда она выйдет из строя, поставлю 12-вольтовую от «Планеты-спорт»). Аккумуляторная батарея, разумеется, 12-вольтовая, 6МТС-9 Мотоцикл прошел уже 15 тысяч километров, и электрооборудование работает без замечаний. С. БУЛЬДА Полтавская область, г. Пирятин   1987N08P33

Читать далее >>

Испытания мотоцикла Урал ИМЗ-8.103-10

Новый привычный Урал Так уж случилось, что при всей популярности тяжелых мотоциклов ирбитского завода ни один из них до сих пор не попадал к нам на редакционные испытания. Между тем читатели не раз настойчиво рекомендовали нам познакомиться с ними поближе. И вот минувшей весной мы наконец получили новый «Урал».Впрочем, сначала была поездка на завод. Стоял январь. Но когда один из нас сошел с поезда, был поражен, увидев на привокзальной площади около десятка мотоциклов. Мороз около 30 градусов, ветер — а люди ездят на мотоциклах как ни в чем не бывало! В Москве, да и в других крупных городах европейкой части страны зимой такого не увидишь. После трех дней пребывания в Ирбите мотоцикл на улицах примелькался, стал привычен для глаза.Ирбитский мотоциклетный завод, выросший на голом месте в годы войны из эвакуированного московского предприятия, сейчас представляется довольно крупней фирмой, мощности которой позволяют выпускать до 130 тысяч машин в год. Однако оборудовани...

Читать далее >>

Днепр МТ8. Двигатель

Двигатель мотоцикла Днепр - Цельнокованный или литой коненчатый вал- Разъемные нижние головки шатунов- Очистка масла в центрифуге- Смазка под давлением1 — штанги; 2 — коромысло; 3 — клапан; 4 — поршень; 5 — маслоприемник: 6 — клапан редукционный; 7 — опорный подшипник коленчатого вала; 8 — шестерня привода масляного насоса; 9 — центрифуга; 10 — шестерни распределительного вала; 11 — шестерня привода генератора. В лексиконе мотолюбителей появилось слово «Днепр». Так назван новый дорожный мотоцикл с коляской, созданный на Киевском мотоциклетном заводе. В соответствии с принятой методикой киевляне разделили процесс освоения машины на два этапа. Первый — это конструирование, испытание, доводка и промышленное производство двигателя — более мощного и более экономичного. Он устанавливается на экипажную часть ныне выпускаемой модели. Второй — разработка усовершенствованной экипажной части,...

Читать далее >>

Минск ММВЗ-3.112

Минская новинка Мотоциклистам разных поколений давно знакомы легкие двухколесные машины, несущие на бензобаке изображение аиста. Большинство мотолюбителей именно с них начинало свою мотоциклетную биографию.За годы, прошедшие с начала производства мотоциклов в Минске, намного выросла нх мощность, улучшились динамические характеристики, повысилась комфортабельность.Обладатель двухколесной машины, как правило, редко бывает полностью удовлетворен ей. Чем больше он ездит, тем больше желает ее усовершенствовать. Минские мотоциклы — не исключение. За время выпуска модели ММВЗ—3.115 («За рулем», 1976, №1) завод получил много писем с предложениями об изменении конструкции. Предложения потребителей, как и результаты испытаний, повлияли на конструкцию. И вот в продаже появился усовершенствованный мотоцикл ММВЗ—3.112. Его цена — 450 рублей.При первом же взгляде на машину в глаза бросается новое, более удобное широкое и длинное седло. Оно откидывается на пет...

Читать далее >>